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在多家媒体的采访中,郭培反复重申,抄袭是肯定不存在的。苏葆燕则肯定地说:“郭培是一个成熟的高水平设计师,有很强的设计能力,客户多达上千人。据说中央电视台本年度春节晚会出场的女星着装90%来自她的工作室。对她这样的设计师来说,抄袭是没有必要的。”
郭培表示她画一幅手稿只需要1分钟,抄袭反而比原创累
事实上,业务量的大小与究竟是否抄袭之间没有任何联系。不过时装业的抄袭比起其他行业来,确实很难界定。赵倩表示:“涉及灵感的东西,即便用色、用料一致,也不能武断地说它是抄袭。”在法国,时装公会有专门的专家委员会对此进行讨论,通过雷同的百分比来判断一件设计究竟是否属于抄袭。
对于雷同设计是玫瑰坊其他设计师的作品这一解释,设计师吉承认为很牵强。“你总要对自己的品牌负责。”她说。与此同时,她认为设计上的相似确实很难避免。“要创作一个全新的东西实在太困难了,所以无论是有名还是没名的设计师,都难免会有借鉴。关键是,第一要保持自己的风格,第二不要做得太明显。”她还顺便提起了前不久的凌雅丽状告韩枫抄袭事件:“我看了也觉得挺相似的。”
“你不能指责一个裁缝铺抄袭。”
郭培向记者坚决表示,“你应该谈论我的作品有没有抄袭。”
郭培作品“疑似”Valentino 07秋冬高级定制系列(右),章子怡也曾穿过(中)
4、何谓抄袭?何谓借鉴?
在知识产权方面,时装是最难界定的产业。每季每个品牌都推出大量款式,要给每个款式申请专利,不仅耗费人力,并且荒唐透顶。在现代时装诞生后的150余年当中,无数设计细节、款式和工艺都被重复采用,设计师们不断从过往大师的作品撷取灵感,最著名的例子就是Chanel的斜纹软呢外套和Yves Saint Laurent的吸烟装——如今人们称相似款式为“Chanel风格”和“Yves Saint Laurent风格”,而不指责其抄袭。
高级定制服则拥有决定未来几季趋势的力量。John Galliano那些戏剧化的设计会被使用到Dior的成衣系列中,在几季之后也会广泛地出现在工业化制造的成衣上。像H&M和ZARA这样的高街时装品牌以异乎寻常的速度照搬高级成衣的当季设计,尽管抱怨声不断,但这也已经成为了时装业不可否认的现实。
然而从现代时装诞生开始,时装品牌对抄袭就始终非常介意。历史上曾有观众由于在发布会现场画速写而被Dior永久剔出来宾名单的先例。Chanel也发表声明说:“虽然我们的风格明确,但是一件并非出自我们的外套永远不可能是‘Chanel外套’。……我们的律师会积极地处理这些。”法国的高级定制发布时间只比服装上市提早4个月左右,目的就是保护自己的创意不被盗用。这类纠纷源源不断,大多数只能不了了之,不过是民众判断设计师创造力的筹码。“我认为这是个人能力的问题。”一位不愿透露姓名的中国设计师说。
5、抄袭是中国的必经阶段吗?
国外趋势是中国设计师不得不关心,不得不研究考虑的重要课题。对于中国的许多营销型品牌而言,它们首要的任务就是总结销售经验、迎合销售需要。一位不愿透露姓名的圈内人士告诉我们,他对中国设计师的抄袭行为一点也不惊讶。“以前大家都抄,从张兆达那一代开始,这种情况非常多。像杉杉、雅戈尔,十年前都是扒版型。”他说,“只不过现在大家的信息来源多了,对时装也更关注了,所以这个情况浮出了水面。”
他补充道:“我相信,因为郭培也是出道比较早的设计师,所以她习惯了这类做法。但时代变化了,这一套终于要行不通了。”在当下以工业生产为主的背景下,设计师大量照搬国外设计是必然的。而由于在短时间内快速地吸收了大量信息和经验,中国时装业出现了一个奇特的现象:工业阶段尚未过去,针对高级消费者的服装定制业就已经开始兴旺发达。更有意思的是,这个过程与欧洲现代时装的发展过程几乎倒了一个个儿。对步调一致早已厌倦的消费者强烈地渴望获得“独一无二”的设计。
面对注意力仍然停留在面料和款式上的消费者,设计师不得不把工业化的操作模式挪用到定制服务上去。上世纪90年代那种一家裁缝店加几本日本时装书的裁衣模式,在不少国人心中清晰依然。也正因为如此,郭培将自己的玫瑰坊称为“裁缝店”。而这样一来,中国成衣业根本无法从中国高级定制业中获取趋势信息。但考虑到时装必然的全球化趋势,中国设计师也的确毫无必要拘泥于国界——跟随国外的趋势恐怕是最明智的方法,过去是,在将来的很长时间内都会是。