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2011秋冬的女装也无一不散发出这种重口味的S&M气息。Louis Vuitton那些乳胶材料服装、黑色皮革蕾丝、夸张的束腹,以及Charlotte Rampling在著名虐恋电影《午夜守门人》的帽子,让人的身体感受到了一点来自无名的疼痛;Thierry Mugler在Lady Gaga御用造型师Nicola Formichetti的打造下,让人误以为闯进了一小撮死硬派歌特文化爱好者的S&M皮装派对;Alexander McQueen则精巧地用皮带把女人的上身像礼物一样缠绕起来……虽说无性不时尚,但时装界如此大规模地表现重口味,还是破天荒第一次。还记得Christian Louboutin那像榴莲一样满是金属尖刺的高跟鞋吗?如今看来,就如同一道口味清淡的前菜。
时装界真的没有让你感受疼痛的快感,哪怕小众如Thierry Mugler也不会放任自己成为绝对小众趣味的牺牲品。Nicola Formichetti在Lady Gaga身上已经充分证明了自己触摸底线而不自伤的能力,搁在Thierry Mugler身上也照样可以复制成功。Thierry Mugler在设计师本人还坐镇的二三十年前,便深谙把性边缘人群的趣味转化为时装的方法。他的那些金属corset,如蛇蝎一般刺激而怪异的时装,分明把自己打造的女人统统变成母螳螂。从这点看,Nicola Formichetti还能把尺度控制在“并不引起感官不适”的尺度内。
Charlotte Rampling的名作《午夜守门人》是Louis Vuitton这季最显而易见的灵感源泉。电影中超脱于政治与道德的残酷爱情,完完全全存在于施暴的快感之中。如果说《色,戒》中的“王佳芝”最后的政治不正确,来源于“到女人心里的路通过阴道”,那《午夜守门人》简直将之升级为“到女人心里的路通过施暴”。
人类着装的历史,尤其是女装在很长一段历史中把美根植于刻骨铭心的疼痛。中国妇女的缠足传统,缅甸巴东族的长颈妇,欧洲女性的那沾满了汗水和血水的紧身胸衣……无一不是在痛苦中淬炼出所谓的美。现代主义思潮袭来之后,这些“变态”的美感纷纷消失,时装设计师们致力于创造方便女性自由行动的舒适服装。这点在上世纪80年代的日本前卫设计师的服装中,获得最淋漓尽致的表现。但某知名时装杂志不买账,宣称“没有女人会把自己塞进一只破布口袋里”。舒适、疼痛与美之间的较量从来就没有真正停止过!Thierry Mugler造出了金灿灿的如刑具一般的coset,Vivienne Westwood和Alexander McQueen也对维多利亚时期的corset情有独钟……这些和舒服两字扯不上半点关系,却并没有女性主义者跳出来高喊,这是历史的倒退!为了追求美,而宁愿忍受痛苦,在当下被视作是自我选择的私事,或多或少得益于社会学家对虐恋亚文化的研究。
神奇的是,中国人制造了一个新词——愉虐。它与真正的S&M的区别在于,虐恋人群的性快感来自于皮肉之痛,而愉虐则把重点放在了“假装”上,看上去煞有介事,实则根本无害,谁会想到滴下来的蜡烛油根本就不烫?
当季的新装,也可被归类为愉虐的范畴,设计师们消费的是虐恋的意象,而并非虐恋的本质,使其焕发出看起来很重口味的性感。“装模作样”原本就是时装的本质,从未真正涉及过切肤之痛。
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